夜の予定が無くなったので、B-PUMPに向かう。最近は週1のペースでジムトレやっているのはいい傾向だ。本当はPUMP2行きたいけど、なかなかパートナーが見当たらない。
20時前に入店。2階はまだ工事中だが合板が取り付けられ、壁の形状が出来ていた。環八側からまっすぐ130度ぐらいの長い傾斜。Mini-Catのあった場所などはどうなるんだろう。
Band-Beltの10aでアップし、すぐ1階に降りる。前回やりかけていた蔵と杯の境目にある5級は、上級者道場が始まってしまったので断念。凹と杯のつなぎめあたりでミポリンさんとキンさんが4級、3級をトライしていたのに混ぜてもらう。
キンさんはこの土曜日二子、ミポリンさんは神戸の岩場に行くという。
まずは赤■5級をやったけれど、スタートから2手目が取れない。1手目を取ってから足のバランスを整え、薄く甘い2手目を押さえるようにしないといけない
ようだ。ところが、キンさんがお手本をやってみたらその上、5手目のホールドでフォール。チビカチなんだけど、ツルツルだという。その先のアンダーでも苦
労していた。13クライマーが登れない5級とは、B-PUMP恐るべし。
その隣にある紺■4級は、やや遠い1手目が止まれば、あとは足の踏み替えで3手目まではすんなり進む。ところがその先の4手目が取れない。スタティックに
は届かないのでデッドで取るのだけど、身体が回ってしまい、保持する前にはがされてしまう。下から伸び上がるようにして回転力を消すようにしながらタッチ
するのがポイントらしい。ミポリンさんも何度かトライした後、このホールドは止まったけれど、その次のホールドが張りぼてに邪魔されてうまく取れず、苦労
していた。
そして道路側の茶棒3級。2手目のカチまではすぐ行けるが、そこからクロスで3手目が取れない。右手だとすぐに取れるのだけど、そうすると次のホールドで
行き詰まるのでクロスで左手を出さないといけないのだ。このとき、身体が上下動してしまうとホールドを取る前にはがされてしまう。右手を引きつけて左足と
でしっかりロックし、腰も壁に付けてスタティックに左手を出さないとだめだ。
キンさんからいろいろアドバイスをいただいたが、身体が言うことを聞きませ～ん。何度かやっているうちに、突然ホールドが取れるようになるんだろうけど・・・ こういうバランシーでムーブがある課題をちゃんと登れるようにならないとダメだ。
最後は杯と凹の6級を続けて5本ぐらい登ってクールダウン。
久しぶりにボルダーで強い人とセッションするのは楽しいなぁ